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从莫斯科到伦敦 |
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November 13 A Single Man又是一年伦敦电影节。
和去年一样，留在脑海里的，不是那些有明星大腕的大片，而是一些朴实无华却发人深思的小制作。
去年和TJ误打误撞进了I Know You Know的放映厅，虽然错过Che仍心存遗憾，但I know You Know给我的惊喜至今印象深刻。
一个为父亲从事间谍工作而着迷的小男孩Jamie，在经历了颠沛流离、居无定所的日子之后，终于发现，所有的一切都缘于父亲的妄想症。
只记得真相揭开时，我和TJ在电影院里哭得比Jamie还伤心。
今年还是改不掉凑热闹的习惯，忍不住去看了A Single Man。
唯美、细腻的制作，把一个平淡简单的故事轻轻地展开。用Heart-Stopping Beauty来形容，确实再恰当不过了。
1962年的洛杉矶，一位英国大学教授George在得知自己16年的男性伴侣意外过世之后，努力在自己平淡的一天里寻找生命的意义。
在古巴导弹危机的大背景下，我们看到的却是精神世界里的另一种恐慌与绝望。
没有太多的情节和台词，影片通过George的双眼，冷漠地看着身边发生的点点滴滴。
时间却常常因为一些微不足道的美好—邻居女孩的微笑，陌生人的寒暄，老朋友的关心，对恋人的回忆……而放慢脚步。
喜欢导演慢镜头的处理，感觉自己仿佛在和George一起呼吸，一起痛苦，一起挣扎，一起思考。
当然还有那些触动灵魂的音乐。
只是，为什么要在George领悟到人生的意义而决定坚强活下去时，让一场意外夺去他的生命？
Colin Firth的演技无须多说。但A Single Man的真正亮点却是导演Tom Ford。从时尚界转战电影界，Tom Ford莫非想创造另一个传奇？
November 06 向高地进军之三—海滨小镇奥本从没听说奥本这个地方，一点儿概念都没有。看穷游上的驴友们都去那儿停留，感觉似乎是进军高地不错的中转站。查过后才知道，Oban在凯尔特语中意为“little bay”（小港湾）。
Lonely Planet上对奥本的介绍也确实诱人：
Oban is a peaceful waterfront town on a delightful bay, with sweeping views to Kerrera and Mull. OK, that first bit about peaceful is true only in winter; in summer the town centre is a heaving mass of humanity, its streets jammed with traffic and crowded with holidaymakers, day-trippers and travellers headed for the islands. But the setting is still lovely.
奥本官方旅游网站的介绍更是夸张，居然搬出了维多利亚女王，称Oban为“One of the finest spots we have ever seen”。
到海边的青年旅社已近下午5点，本想趁着天亮去镇上转转，可赶路赶得实在很饿，决定先在青年旅社的厨房里解决吃饭问题。餐厅的窗户正对着大海，正在享受一边进餐一边欣赏海景之时，突然发现海面上露出两个黑色的东西，有点像正在水里游泳的狗，但大家一致觉得狗在水里不会把头埋这么深，推想应该是海豹。餐厅的墙上就挂着介绍海豹的图片，想必在这里看到海豹应该不是什么希奇事。
10月初应该不算旅游旺季了，小镇上却依然车水马龙、人流如织。沿着滨海路惬意的散步，嗅着潮湿空气里淡淡的海水味，突然感觉像是到了珠海。这条名为Esplanads的海滨路和多年前去过的情人路还真有些相似，只不过没有那么多热带植物而已。
Oban的夜色很美，海边小店的彩灯倒映在海水里，令整个小镇越夜越美丽。
  Oban周围岛屿众多，难怪被称为“Gateway to the Isles”，几乎每隔几分钟就有 Caledonian MacBrayne公司的游轮进出港湾。要不是时间有限，真想去每个岛上转转。
 小镇虽小，可餐厅、酒吧、银行、商店一应俱全。遛弯的时候发现一家颇有特色的小店。不知道借名人头像作广告算不算侵犯肖像权，呵呵。
 第二天一早 ，去奥本主要的风景点McCaig's Tower转了转，一座类似于古罗马竞技场的建筑，因为位于奥本最高处，也是一个不错的观景点。
McCaig's Tower的历史却让人匪夷所思。在19世纪后期，奥本当地一个名为John Stuart McCaig的富有银行家出资修建了这么一座塔，可可作品还没完成，他就过世了。至今对于建这座塔的真正目的仍然存在争论，有的说他是为了给McCaig家庭建一个纪念塔，也有认为是给当地石匠在冬天提供就业机会。但无论什么原因，也无法改变McCaig's Tower建筑工程半途而废的命运。
  October 28 Visit to Bloomberg今天参观了彭博社英国总部。有点意思，记上一笔。
财经类新闻向来是我的软肋，知其然不知其所以然是常态。每天能跟上Fiancial Times的节奏已经谢天谢地，时间允许时偶尔也看看路透社，对大名鼎鼎的Bloomberg知之甚少也不足为奇。
 去之前先用Google给自己扫了扫盲。彭博社是由纽约市市长迈克尔·彭博亲自控制的私人公司。创建于1981年的彭博资讯（BloombergL.P.）是一家全球性的信息服务、新闻和传媒公司，总部位于纽约。BLOOMBER GPROFESSIONAL（R）（彭博专业）服务及彭博的媒体服务整合在一个平台上为全球各地的公司、新闻机构、金融和法律专业人士提供实时行情、金融市场历史数据、价格、交易信息、新闻和通讯工具。彭博的媒体服务包括在全球拥有130家新闻分社和2000名新闻专业人员的彭博新闻社（BLOOMBERG NEWS）、每天24小时以7种语言在全球通过10个不同的频道播放财经新闻的彭博电视台（BLOOMBER GTELEVISION）以及在全球范围内在XM、Sirius及WorldSpace卫星电台和纽约WBBR1130AM提供即时新闻的彭博电台（BLOOMBER GRADIO）。
彭博社的英国总部位于繁华热闹的金融城，买下了中心地带的一整幢大楼，室内的装修和办公现代化程度与不久前参观的RBS相比有过之而无不及。全球第一大财经类新闻社的实力由此可一斑。
三处地方令人尤其印象深刻。
一是整座大楼内除卫生间以外的所有墙壁都是透明的，据说是为了创造一种完全开放和透明的工作环境。
二是每层楼都有一个硕大的鱼缸，里面养满了各式各样的热带鱼。据说纽约市市长彭博特别喜欢热带鱼，认为可以使人心情愉悦，于是推广到彭博社全球所有的办公楼，伦敦的这家则拥有伦敦海洋馆以外最大的热带鱼收藏。
三是终于见到了大名鼎鼎的彭博终端，这个外观像笔记本电脑，可折叠的、双屏幕的终端是金融资讯的代名词，也是彭博成功的源泉，其95％的利润来源于此。听员工介绍，一部终端每月收费达1800美元，几乎是美英政要和商界人士的必备。
Print部门的Chief Executive给我们作了专门介绍，对三点津津乐道：一是奥巴马总统的办公桌上也放着一台彭博终端；二是在金融危机的冲击下，彭博社的市场份额不降反升；三是彭博已购得美国的《商业周刊》，致力于将其打造成为真正的商界精英杂志。
Bloomberg将开发中国市场作为其2010年的重点计划之一，但如不解决翻译问题，彭博的咨询包括终端大概在中国市场难有用武之地吧。
带着我们参观的是刚加入到彭博社不久的杭州小姑娘，很成熟很干练的样子。听她说这里的上班时间是早上6点到下午5点，长达11个小时，而且因为要在新闻时效性和准确性上跟路透社竞争，压力非常大。
想想自己，虽然工作也很苦，工作时间也很长，但至少不用5点起床。还是知足吧。  October 16 转眼冬又至又到冬天了。
日子开始变短，人也开始变懒。
搬到了需要自己供暖而燃气费又贵得要死的公寓才知道，免费的暖气原来是多么的重要。
户外活动暂告一段落，晚上加班时在想有时间是去看电影、听歌剧还是逛博物馆呢？同样在电脑前苦苦加班的W同学嘲笑我画饼充饥。确实，哪种方式有什么所谓，反正大部分时间还是在办公室里耗着。
不顺心的事情越来越多。爸妈、XIXI和YT的回国使屋里变得格外冷清。晚上睡觉前还会上上网，似乎这样才不会枕着孤单入睡。
工作时间越来越长，收获反而越来越少。该静下心来读读书了，感觉脑子空空如也。
今天加班到8点，还是出去跑了步。
瑞金公园异常安静，和自己的影子作伴，听着好听的音乐，突然感觉很平静，白天的纷纷绕绕，斤斤计较确是过眼烟云。
运动的确是情绪发泄的最好方式。
洗个澡，补补觉，盼着明天能出太阳。 October 09 向高地进军之二—从奥本到威廉堡第一次听到Fort William的地名时，脑子里就开始浮想联翩，周董《威廉古堡》的诡异音乐在耳边不停回响，心想那一定是个既神秘又浪漫的地方吧。可听去过那里的师姐说，Fort William其实是个海边的小镇哪，根本没有什么古堡。想想也是，Fort William嘛，人家又没说是Castle。
但还是觉得不死心，总觉得配得上这个名字的小镇应该还是有它的特色。再加上拍摄哈里·波特的蒸汽火车The Jacobite就从那里发车，又给了一个在Fort William逗留的理由。
每年的5月18日到10月9日，蒸汽小火车The Jacobite一周两次往返于Fort William和Mallaig，单程两小时。自从成为哈里·波特电影里的Hogwarts Express后，The Jacobite顿时名声大噪，而火车经过的铁道桥Glenfinnan Viaduct也成为哈里·波特迷们梦想朝拜的圣地。
 (实在找不到这么好的拍摄角度，只好借用网络图片了
) 可惜挣扎了好久，还是放弃了坐蒸汽火车的念头。如果仅坐单程，到Malliag后还得折回Fort William取车，如果坐往返，得花上一整天的时间，影响下一步日程。于是只好忍痛割爱，留点念想给下次吧。先放段YouTube上的小火车视频解解馋
 。怀念那个时候可爱的Harry和Ron。既然不坐小火车，高地停留的第一站便选在海滨小镇奥本（Oban）。从爱丁堡沿M8经格拉斯哥，之后北上沿A82经Dumbarton和Balloch，过Balloch后沿洛蒙德湖（Loch Lomond）西岸继续往北，途经Arden、 Luss、 Inverberg、 Tarbet以及数个一晃而过的小镇。
正如Lonely Planet上的介绍，A82的确不是欣赏洛蒙德湖的好视角，湖区风光常常会被路边的树木遮挡。实在不忍就这么错过洛蒙德湖，于是行驶到半路见到岔口便右转，直朝罗蒙湖驶去，没想到歪打正着，进入到Luss小镇的码头，欣赏到了满意的罗蒙湖风光。
  洛蒙德湖是苏格兰最大的湖泊，长24英里，最宽达5英里，也是苏格兰最深的湖之一，最深处达185英里。
  从Luss小镇出来，继续沿着A82往北，到Cliffton后往西上A85，沿途经过了敬畏湖（Loch Awe）（虽然一直不喜欢将地名意译，但这个湖的名字若音译实在有些奇怪）。感觉Loch Awe的风景比Loch Lomond要美，但因为要赶在天黑前抵达Oban，就没有停车看湖，也很遗憾地错过了穷游网上驴友们介绍的Kilchurn Castle。还是借用别人的图片来弥补吧。
  到Oban海边的青年旅馆已是下午5点。顺便介绍一下，这家位于Oban Esplanade的青年旅馆地段极佳，设施也不错。订的5人间正对大海，拉开窗帘就能观赏到海景，实在很完美。公共餐厅的大窗户也对着海港，边吃饭边看海，感觉再惬意不过了。
October 08 向高地进军之一—行前准备高地—一个我向往了很久的地方。2003年8月的尼斯湖一日游激起了我对这片神奇土地的无限兴趣。今年5月去爱丁堡出差，在酒店里无意翻到一本介绍高地的精美画册，看得我爱不释手，口水直流，一心想什么时候也去高地自助游一把。
今年的十一长假正好是个机会。父母在伦敦，曦曦和她老公也来伦敦度蜜月，我们一行5个人租车自驾最方便也最划算。自打湖区回来后，我对自驾游这种旅行方式偏爱有加，特别对于湖区、高地这种公共交通不便、天气状况不佳的地方而言，租车自驾最稳妥不过了。
出发前两周工作格外的忙，险些连订旅馆、研究路线的时间都挤不出来。好在提前一个月在网上订好了去爱丁堡的打折火车票，30镑往返，心想就算请不下来假，大不了也就损失30镑。
原以为十月初已经到了高地旅游的淡季，所以拖到最后一周才开始订旅馆。没想到刚好赶上尼斯湖一年一度的环湖马拉松，Inverness的B&B全部爆满。接电话的B&B老板也替我着急，建议我到Inverness附近的镇上找地儿住。他用极重的苏格兰口音耐心地报给了我一堆的电话号码，挂电话前还不忘祝我good luck，高地人的善良纯朴由此可见一斑。最后还是听从劝告，在从Inverness回爱丁堡的路上的Avimore订了青年旅舍，这样返回爱丁堡的时间能更充足点儿。
从图书馆借了一大摞介绍苏格兰和高地的旅游书做功课，发现最靠谱的还是Lonely Planet。只可惜没找到专门介绍苏格兰和高地的那本，只好拿着厚厚的Great Britain来对付。原本还想找本详细的行车图，结果图书馆里尽是Ordnance Survey Landranger，比较适合徒步和深度游，对自驾参考不大，还是拿家里现成的AA地图和GPS更方便。至于行程设计嘛，穷游网真是个不错的地方，对于没有时间研究行程的人而言简直再合适不过了，照搬驴友们的帖子就成，顶多按自己的需要稍做修改。（估计穷游网的筒子们都鄙视我这种长期潜水、只取不予的人
）10月1日早上7点，乘火车一路北上。6年前清晨5点从Tottenham Court Road步行到King's Cross坐去爱丁堡的火车的情景仍历历在目。一行十几人浩浩荡荡地沿着A501前进，还撞上了一个寻衅闹事的白人醉汉。想来当时一定还没有Oyster Card，伦敦的夜班车也不多，所以才会选择大清早步行半小时去King's Cross火车站；二来酒吧11点的禁酒令似乎还没有开始实行，要不怎么会在大清早碰到醉汉；三来自己一定还没成为哈里·波特迷，否则一定会对去大名鼎鼎的King's Cross火车站激动不已，也一定会去9又3/4站台去看个究竟。
这次坐的National Express Train终点是Glasgow Central，途经Peterborough，York，Darlington，Newcastle和爱丁堡。过了Newcastle后不久突然发现一座很美的沿海城市。对照地图一查发现原来英格兰最北的城市Berwick-upon-tweed。Lonely Planet介绍说这是欧洲历史上经历战争最多的城市，从1174到1482年，Berwick在苏格兰和英格兰之间转手高达14次。如今，这种阳光下宁静安详的小城可是一点也看不出当年战争的痕迹。
租车公司Europcar就在Waverly火车站的站台上。在Burger King解决了午餐后，离取车的时间还有一小时。本来抱着试试看的心态，没想到遇到的Europcar大叔还挺友好，见我提前到了，问我能不能开手动档。看我面露难色，赶紧从别的地方调来一辆自动档的雪铁龙C5，还提醒我说这车会比我在网上订的稍大一些。看到C5后我还真有些傻眼，的确比我以前开的所有车都大。而且因为是09年新款，连档位都有些不一样。我适应了好一会儿，心想反正都交保险了，磕了蹭了也没关系，于是一咬牙，战战兢兢地开出了火车站。
还好爱丁堡的交通比伦敦好很多，车辆少，城里基本限速30英里，市区面积也不大。不一会儿就上M8往格拉斯哥方向奔去。一路阳光明媚，驾驭C5的感觉也越来越轻松，于是哼着歌儿往高地进军了。 September 16 暂别Y今晚聚餐，为Y饯行。订的是Sloane Avenue上的Awana马来餐厅，环境很舒适、饭菜很可口、服务很热情，只是大家的心思全不在此，想到以后在伦敦的聚会少了一位好姐妹，心里很是沉重。
Y是一个传奇的女孩，4岁读书，北大经管学院毕业，LSE的高材生，曾在高盛就职。她集美貌与智慧于一身，颇具亲和力又不乏幽默感，和她聊天总是觉得愉快而有收获。
从做出决定到离开伦敦总共不到两周的时间，的确符合Y做事果断大胆的风格。为了一个有50%的机率发展成为另一半的男生，便放弃在伦敦的发展，这样的决定若是Y做出却也合情合理。“我觉得北京可能更适合我。”她微笑着说。永远对未来踌躇满志，乐观向上，这样的心态很是让人羡慕。
“伦敦似乎总是留不住人。”在伦敦呆得时间最长的Faye也最感慨，毕竟一年后我们几个姐妹都要相继离开伦敦，留她一个人继续在伦敦奋斗。
的确，伦敦有免费博物馆，有精彩的音乐剧，有热闹的狂欢节，有逛不完的名牌店，有各种各样我们曾经津津乐道的东西，但一旦新鲜劲过去，我们却突然发现，最好的还是北京，还是家乡，因为那里有家人，有朋友，有更多令人牵挂的东西。走在伦敦的大街上，我们永远没有回家的感觉，我们永远只是一个游客……
想北京了，想回国了。
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